23492 podróżnych przeczytało
Wzgórze Awentyn (Aventino) to najbardziej na południe wysunięte ze Siedmiu Wzgórz Rzymu. Dziś przyciąga odwiedzających zacisznymi alejkami, ogrodami na szczycie i rozległymi panoramami, a jego historia prowadzi od plebejskich dzielnic Republiki, przez patrycjuszowskie wille Cesarstwa, aż po epizody związane z polityką czasów faszystowskich.
Co zobaczyć i jak zwiedzać
Najlepszym sposobem na zwiedzanie Awentynu jest wspięcie się od strony Cyrku Maksymusa. Podążaj tą trasą:
Circus Maximus ▶︎ Pomnik Giuseppe Mazziniego ▶︎ Ogród Różany ▶︎ Ogród Pomarańczowy ▶︎ Santa Sabina ▶︎ Piazza dei Cavalieri di Malta ▶︎ Dziurka od Klucza
Pomnik Giuseppe Mazziniego
Wzniesiony w 1949 roku według projektu rzeźbiarza Ettore Ferrariego, ten 10-metrowy pomnik upamiętnia „Proroka Jedności Włoch”. Płaskorzeźby przedstawiają sceny z okresu Risorgimenta, a postać Mazziniego z brązu spogląda w kierunku parlamentu, w którym nigdy nie miał okazji przemawiać.
Miejski Ogród Różany (Roseto Comunale)
Otwarte zwykle od połowy kwietnia do połowy czerwca, to 10 000 m² ogrodów prezentuje ponad 1 100 odmian róż, z których wiele zdobywało nagrody w corocznym konkursie międzynarodowym. Tarasy wychodzą na Palatyn.
Ciekawostka: Teren ten był do 1895 roku cmentarzem żydowskim; rabaty kwiatowe nadal tworzą dyskretną Gwiazdę Dawida.
Fontanna Mascherone di Santa Sabina
Wyrzeźbiona w 1593 roku według projektu Giacoma della Porty, ta nastrojowa marmurowa „wielka maska” niegdyś służyła do pojenia bydła na Forum Romanum. Po wielu „wędrówkach” w 1936 roku została połączona z granitową misą z antycznych term i osadzona w tufowym murze przy Piazza Pietro d’Illiria, tuż obok Ogrodu Pomarańczowego.
Jej zmarszczone czoło i spływająca broda przywołują Oceanosa, boga rzek i mórz, a strumień wody nadal płynie z nowoczesnego rzymskiego akweduktu—idealny na uzupełnienie butelki w czasie gorącego podejścia. Kinomani mogą rozpoznać fontannę z filmu Paola Sorrentina Wielkie piękno.
Wskazówka: Odwiedź w południe, kiedy światło podkreśla rzeźbę maski, lub po zmroku, gdy niszowe lampy rzucają dramatyczne cienie porównywalne z tymi przy Ustach Prawdy—ale bez kolejki.
Ogród Pomarańczowy (Giardino degli Aranci)
Założony w 1932 roku przez Raffaele de Vico na terenie uprawianym niegdyś przez dominikanów, ten 7 800 m² taras porastają gorzkie pomarańcze, które mają pochodzić od drzewa zasadzonego przez św. Dominika w 1220 roku. Ogród otwiera się na widok kopuły św. Piotra i grzbiet Janikulum.
Adres: Piazza Pietro D’Illiria | Wskazówka: przyjdź o świcie dla krystalicznego światła lub na godzinę przed zachodem, by posłuchać muzyków i podziwiać złote odcienie nieba.
Bazylika Santa Sabina
Najlepiej zachowana wczesnochrześcijańska bazylika Rzymu (422–432 n.e.) posiada 24 kolumny korynckie pochodzące z pogańskiej świątyni, okna z alabastru oraz drzwi z drewna cyprysowego z 18 reliefami—w tym najstarszym znanym przedstawieniem Ukrzyżowania. To także główna siedziba zakonu dominikanów.
Godziny otwarcia: 08:15–12:30 i 15:30–18:00 | Wstęp wolny; wymagane zakryte ramiona i kolana.
Dziurka od Klucza Rycerzy Maltańskich
Dziurka w brązowych drzwiach Prioratu Suwerennego Zakonu Rycerzy Maltańskich idealnie kadruje widok alei ogrodowej i oddalonej kopuły św. Piotra—trzy suwerenne terytoria (Malta, Włochy, Watykan) w jednym ujęciu. Plac został przebudowany przez Piranesiego w 1765 roku.
Adres: Piazza dei Cavalieri di Malta | Najlepsze światło: wcześnie rano, zanim przybędą grupy turystyczne.
Awentyn w starożytności
Starożytne umocnienia i port Emporium
Mur serwiański (początek IV w. p.n.e.) niegdyś otaczał podnóże wzgórza; fragmenty zachowały się wzdłuż Via di Porta Lavernale. Poniżej znajdował się port Emporium, obsługujący transport zboża, marmuru i amfor z winem wyładowywanych z barek morskich—rozległe magazyny z II w. n.e. dziś spoczywają pod XIX-wiecznymi nabrzeżami.
Świątynia Diany
Założona ok. 540 r. p.n.e. przez króla Serwiusza Tuliusza, świątynia Diany stała się miejscem zgromadzeń plebejuszy i wzorem dla kultów w prowincjach. Choć nadziemne struktury nie przetrwały, wykopaliska pod kościołem Santa Prisca odsłoniły fundamenty z czarnego tufu i dedykacyjne inskrypcje.
Ukryte kościoły Awentynu
Odejdźcie od głównego traktu, a zapadnie cisza: za wysokimi murami kryją się ambasady, a w powietrzu unosi się zapach kwiatów pomarańczy. Na grzbiecie wzgórza stoją sanktuaria obejmujące 1 600 lat historii—od bazyliki z V wieku po rokokową kaplicę strzegącą słynnej dziurki od klucza, benedyktyńskie opactwo rozbrzmiewające chorałem gregoriańskim i świątynię Mitry pod posadzką parafialną. Każde wejście otwiera inny wiek; wiele z nich nagradza widokami z dachów i niezwykłymi krużgankami, nawet w sierpniowym upale.
San Alessio (Santi Bonifacio e Alessio)
Bazylika założona pod koniec X wieku, później przebudowana w stylu barokowym, skrywa drewniane schody, pod którymi, według tradycji, św. Aleksy żył incognito jako żebrak w domu rodziców. W krypcie spoczywa relikwia św. Tomasza Apostoła, a loggia dzwonnicy oferuje rzadko fotografowaną panoramę Zatybrza i wzgórza Janikulum.
Sant’Anselmo all’Aventino
Wzniesione w latach 1893–1900 przez benedyktyńskiego architekta Hildebranda de Hemptinne, opactwo jest siedzibą Konfederacji Benedyktyńskiej i mieści Papieskie Ateneum. Codzienne nieszpory o 18:30 rozbrzmiewają nieakompaniowanym chorałem gregoriańskim w doskonałym tempie i tonacji. To stąd wyrusza papieska procesja Środy Popielcowej.
Santa Prisca i Mitreum
Ten skromny kościół z IV wieku stoi na miejscu arystokratycznej willi, której piwnice przekształcono w mitreum (II w. n.e.). Zachowały się sztukaterie sklepienne, malowidła przedstawiające uczestników rytuałów oraz ołtarzowa płaskorzeźba Mitry zabijającego byka, nadal widoczne w żywych barwach. Zwiedzanie z przewodnikiem (pt. i sob. o 9:00; rezerwacja przez parafię) prowadzi osiem metrów pod nawę.
Santa Maria del Priorato
Kaplica przebudowana przez Piranesiego (1764–66) dla Zakonu Maltańskiego wypełniona jest morskim trompe-l’œil—kotwicami, muszlami i ośmioramiennymi krzyżami. Zwiedzanie jest ograniczone (pt. i sob. o 10:00; rezerwacja online), ale nawet z zewnątrz słynna dziurka od klucza z widokiem na kopułę św. Piotra to obowiązkowy punkt wizyty na Awentynie.
Najlepszy czas na zwiedzanie
Złota godzina przemienia Awentyn w malarską paletę. Przybądźcie o wschodzie słońca, jeśli chcecie mieć alejki dla siebie: nawet w szczycie sezonu wzgórze jest niemal puste przed 9:00. Poza sezonem można mieć ogrody i tarasy niemal na wyłączność. Około godziny przed zachodem światło łagodnieje do pastelowych odcieni, a do Ogrodu Pomarańczowego zaczynają przybywać uliczni muzycy—idealny moment na zdjęcia i obserwowanie przechodniów.
Dla łagodnej pogody i mniejszych tłumów wybierzcie koniec kwietnia–czerwiec lub wrzesień–październik, gdy ogrody pachną kwiatami pomarańczy, a liczba autokarów turystycznych wyraźnie maleje.
Widoki z Awentynu
Dwa tarasy oferują niemal identyczną, pocztówkową panoramę od Tybru po wzgórze Janikulum, lecz każdy ujmuje pejzaż w inny sposób.
Giardino degli Aranci (Ogród Pomarańczowy) oferuje szerszy kadr—jest miejsce na statyw, centralne ustawienie kopuły św. Piotra lub zdjęcia sylwetek o zmierzchu. Giardino di Sant’Alessio, położony 20 metrów wyżej, znajduje się dalej od balustrady; większa wysokość „spłaszcza” dachy w ciasne warstwy, idealne do portretów lub pracy z teleobiektywem na dzwonnice i kopuły. Oba punkty dzieli zaledwie pół minuty—warto odwiedzić oba.
Spójrzcie w lewo od kopuły św. Piotra: Zatybrze wypełnia pierwszy plan—obiektyw 50 mm uchwyci pastelowe dachy—za nimi wznosi się grzbiet Janikulum. Teleobiektyw 200 mm (lub dłuższy) wyodrębni latarnię morską, pomnik Garibaldiego lub fontannę Acqua Paola.
Spójrzcie w prawo od św. Piotra: ochrowa fasada Villa Medici wieńczy Pincio, a bliżej wznoszą się jasne kondygnacje Ołtarza Ojczyzny, dominując nad Piazza Venezia.
Obiektyw 200–300 mm wydobywa rzeźbiarskie detale tych budowli. 
Legenda założycielska
Romulus wybrał Palatyn na siedzibę swojego nowego miasta; Remus wybrał Awentyn. Ich tragiczny spór sprawił, że wzgórze pozostało poza sakralną granicą Rzymu, pomerium, aż do czasów cesarza Klaudiusza, który w 49 r. n.e. przesunął tę linię. Jeszcze wcześniej, około 540 r. p.n.e., król Serwiusz Tuliusz przekonał Związek Latyński do budowy federalnej Świątyni Diany właśnie na Awentynie. W 493 r. p.n.e. Rzym poświęcił tu sanktuarium bogom Ceres, Liberowi i Liberze—tzw. „Triadzie Awentyńskiej”, która stała się symbolem jedności plebejuszy.
Republika i wczesne cesarstwo
Niższa część Awentynu, z widokiem na nabrzeża Tybru, była zabudowana magazynami, spichlerzami, siedzibami cechów i czynszowymi kamienicami. Podczas drugiej secesji plebejskiej w 449 r. p.n.e. to właśnie tutaj zgromadzili się obywatele, domagając się ogłoszenia Prawa XII Tablic. W I i II wieku n.e. dzielnica uległa uszlachetnieniu: senatorowie budowali tu miejskie rezydencje, a Trajan i Hadrian posiadali prywatne wille. W 252 r. cesarz Decjusz otworzył kompleks publicznych łaźni—mozaikowe posadzki Term Decjusza wciąż leżą pod Piazza del Tempio di Diana.
Późna starożytność i średniowiecze
Chrześcijański Rzym szybko zaznaczył tu swoją obecność: kościoły Santa Prisca (IV w.) i Santa Sabina (432 r.) przekształciły grzbiet wzgórza w strefę klasztorną. Po splądrowaniu miasta w 410 roku rody Savelli i Crescentii ufortyfikowały Awentyn wieżami i ogrodami z murami obronnymi, łącząc elementy militarnych fortyfikacji z zakonnymi krużgankami.
Epoka nowożytna
26 czerwca 1924 roku około 150 posłów opozycji opuściło obrady parlamentu po zabójstwie Giacoma Matteottiego. Zgromadzili się na Awentynie—nowoczesne echo starożytnych plebejskich secesji, nazwane dziś „secesją awentyńską”. Obecnie grzbiet wzgórza wznosi się zaledwie 46 metrów n.p.m.; alejki pachną gorzką pomarańczą, a panoramę wyznaczają dzwonnice, nie zaś bloki mieszkalne, czyniąc Awentyn jednym z najcichszych i najbardziej pożądanych zakątków Rzymu.
